Частенько спрашивают, а почему ты паяешь не паяльной станцией, а "дедушкиным" паяльником (https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA)? Ну... потому, что им удобнее. Не везёт как-то на паяльные станции - не могут они прогреть паяемое нормально своими тонюсенькими жалами. А у "дедушкиного" паяльника жало объёмное медное, не только хранящее солидный запас тепла, но и способное его быстро отдать куда надо.
Но есть незадача - купить "дедушкин" паяльник и сегодня не проблема, проблема в другом - те, кто их делает, очень сильно экономят на нагревателе, из-за чего жала сильно перегреваются и быстро выходят из строя. Да и паять перегретым жалом не выходит - даже припой быстро с него слезает, не говорю уже про горящую в секунды канифоль.
Однако проблема решается просто - нужно всего лишь уменьшить мощность на нагревателе. При помощи электроники это совсем просто. Есть два пути. Один - это приделать фазоимпульсный регулятор, говоря по простому, диммер. Второй - это медленно коммутировать "вкл-выкл", как это делают практически все электроплиты.
Фазоимпульское регулирование имеет некоторый недостаток. В силу некоторых свойств используемых для коммутации тринисторов, схемы склонны к генерации помех радиочастотного диапазона (из-за лавинного процесса коммутации, тут можно вспомнить искровые передатчики - вот всё то же самое, только антенной служит вся проводка электросети).
А вот медленное коммутирование по типу "вкл-выкл" можно сделать совершенно беспомеховым. Для этого тринистор нужно открывать всегда в самом начале полупериода, когда напряжение на нём невелико только начинает расти.
Есть разные реализации генерации "вкл-выкл". Раньше их обычно делали на мультивибраторе, но нынче как-то удобнее стало использовать для этого микросхему типа NE555 - результат получается стабильнее. Ну, а для "отслеживания" момента, когда включать тринистор, тоже стали делать специальные микросхемы. В итоге схема получается совсем-совсем простой.
Регулятор-нагрева-паяльника.png
Здесь NE555 генерирует импульсы регулируемой при помощи R2 ширины, которые подаются на U2, которая в свою очередь, управляет тринистором (симметричным, его также называют симистором) и заодно следит, чтобы тринистор включался строго в момент перехода напряжения через 0 (т.е. в самом начале полупериода), чем и обеспечивается отсутствие помех при коммутации.
Указанные на схеме тип тринистора вполне достаточен для самых мощных паяльников. Его нужно установить на небольшой радиатор. От ёмкости C1 зависит период вкл-выкл, при указанной на схеме он примерно четыре-шесть секунд - это вполне нормально т.к. тепловая инерция паяльника огромна. R1 ограничивает минимальную мощность. Это процентов 30-35 - меньше иметь тоже нет смысла. R3 же чуть (на какую-то дольку процента) ограничивает максимальную мощность, но без него нельзя - он не позволяет превышать ток заряда C1, которым можно вывести из строя выход Out микросхемы.
Всё остальное вроде не должно вызывать вопросов.
Регулятор рабочий, собирал неоднократно. Вот пара примеров рисованных когда-то плат (вид со стороны меди)
Регулятор-нагрева-паяльника-плата1.png Регулятор-нагрева-паяльника-плата2.png
Да, одно замечание. На R2 обязательно должна быть полностью пластиковая ручка, без всяких винтиков, через который, конечно же чисто теоретически, может током пощекотать - всё-таки схема имеет плотненькую гальваническую связь с сетью, а там достаточно злое на причинение неприятностей напряжение...
Смотрю я на это, смотрю и решился собрать.
Детали пришли, буду пробовать.
IMG_20220113_122212.jpg
Даже ламинатор для этого прикупил. :)
laminator_geleos_fgk_230_734079_1.png
О, таки решился! Это хорошо ;)
Тут в этой схеме главное Моки не перепутать. Здесь нужна с контролем перехода через ноль.
Цитата: Slabovik от 13 Янв., 2022, 22:56Моки
Что простите!? :o
Вы откуда достаёте этот жаргон? :)
Я просто купил всё согласно схемы представленной выше.
MOC306x (http://anklab.ru/Reference/Opto/PDF/moc3061.pdf)
M = 'м'
O = 'о'
С = 'к', как в слове Moscow, ну или Moscú, если вы францэ :)
Зы: тебе надо бы ещё на HER'ы (https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B+her) внимание обратить - занятнейшие приборы :)))
Жаргонные сленговые словечки цепляются, некоторые нормально вписываются, а есть такие, которые не могу принять почему-то, например трухол, клацеры итп.
Хотя с клацерами смешно, как буд-то кто-то сидит и зубами клацает около индуктивности... :)
Угу, понятно, а мне старшие товарищи в личном разговоре заявляют, что не важно как я привык это называть. Называй правильно, как положено. А оказывается, что положено как бог на душу. :))
tamgi-4.jpg
Давайте не будет раздувать. MOC - он есть на исходной схеме, и произносится это именно 'мок', хотя действительно, это "симисторная оптопара со схемой слежения за нулевым напряжением". Однако, насколько же я знаю ваши случаи (а ваша реплика именно в мой огород, даже не пытайтесь отвертеться) все основаны на замене общепринятых понятий вашими собственными соображениями, про которые вообще никто кроме вас не в курсе.
Даже и не пытаюсь :)) , но жаргон ведь так и появляется. Один сказал другому понравилось. :))
Регулятор-нагрева-паяльника-плата2.png
А зачем у вас 2 посадочных места под стабилитрон, чтобы поставить какой найдётся?
Регулятор_паяльника.jpg
Использовать можно как угодно, равно также как и не использовать. Разводка - не догма, а только пример, как этого можно сделать.
Благодарю, я понимаю, что разводка пример. Просто я человек мнительный и малообразованный, поэтому заметив лишнюю деталь лучше переспрошу. :)
Пока делал, возникло ещё пару вопросов:
1. Я правильно понимаю, что резисторы R7, R8 токозадающие?
2. Какая обычно ёмкость берётся для фильтрующего конденсатора между ногами 1 и 8 таймера (в схеме его нет)?
1. Резисторы защищают от сверхтока при включении. Сверхток приводит к деградации и выходу из строя конденсатора C4. Номинал не критичен, указанный на схеме оптимален. Хотя резисторы тоже ограничивают ток, основным токозадающим компонентом является C4.
2. Конденсатор между ногами 1 и 8 на схеме присутствует - это C3, его ёмкость 47 мкФ, напряжение не менее 16 вольт. Можно поставить и 100 мкФ...
Схема питания не самая удачная (конденсатор параллельно стабилитрону), но в данном применении её параметров вполне достаточно для нормальной работы всего устройства.
Благодарю.
Цитата: Slabovik...Номинал не критичен...
Не совсем понял для чего не критичен, для резисторов, конденсатора или и того и другого.
Цитата: Slabovik2. Конденсатор между ногами 1 и 8 на схеме присутствует - это C3.
Так стоп, а это тогда что, я про него спрашивал?
Регулятор_паяльника2.jpg Регулятор-нагрева-паяльника-плата3.png
Цитата: Slabovik...его ёмкость 47 мкФ, напряжение не менее 16 вольт.
Жаль, что в схеме не указано напряжение конденсаторов. Посчитать у меня тяму не хватает, а раз стабилитрон стоит на 8,2V я конденсатор
C3 на 10V взял.
1. Речь была про резисторы. Значит, всё про резисторы, если явно не указано иное.
2. Это тоже C3. На схеме его нет т.к. он не нужен.
3. 10 вольт тоже приемлемо, но на грани (без права на ошибку).
зы: знание общих принципов избавило бы от необходимости всякий раз по-новой объяснять каждую из горы мелких деталей. Например, сравнение Xc с R7+R8 в пункте 1...
Просто соберите согласно схемы, и всё. И, да... плата - это НЕ схема.
Ура! Я кажется разобрался. Поправьте если не прав.
Конденсатор С4 ограничивает переменный ток потому, что пока он заряжается ток по нему течет, а как только он полностью заряжен перестаёт.
Расчет тока идёт по формулам: circ7_2.gifcirc7_3.gif Для данной схемы реактивное сопротивление получается около 14,5 кОм и ток 0,015А.
А резисторы R7 и R8 ограничивают ток до 0,15А когда, в момент включения, С4 разряжен и для переменного тока представляет короткозамкнутую цепь. Стабилитрон ограничивает напряжение в нагрузке и не даёт ему расти выше 8,2V и поскольку ток ограничен, то стабилитрон не получает теплового пробоя и может пропустить через себя 220V.
Но с рассеиваемой мощностью на стабилитроне я пока не разобрался. Стабилитрон стоит после диодного моста, и выпрямленное напряжение будет около 300V 300*0,015=4,5Wt Разве может стабилитрон на фото вашего девайса рассеивать такую мощность он вроде полуваттный.
Где я ошибаюсь?
По сопротивлениям верно.
По мощности не верно т.к. стабилитрон будет рассеивать только разницу между тем, что "даёт" схема питания (из конденсатор и резисторов) и что не "съела" основная схема. Предельный случай, если основную схему отключить вовсе, то всё поступающее будет "сжигаться" на стабилитроне, а это 15 мА * 8,5 вольт = 0,125 Вт, что хотя и горячо, но вполне допустимо для данной стеклянной бусины.
В момент же включения стабилитрон не работает т.к. поступающий заряд поглощается разряженным C3. Напряжение же распределяется пропорционально ёмкостям. Опять же удобно рассматривать предельный случай: 350 вольт * (0.22 мкФ / 47 мкФ) = 1,6 вольта, что очень далеко до начала работы стабилитрона.
зы: эти мелкие узлы как раз удобно и наглядно моделируются в MicroCAP, он воочию даёт представление о том, что там будет происходить при тех или иных условиях.
Пока не понятно, разбираюсь дальше. Это что за формула 350 вольт * (0.22 мкФ / 47 мкФ) = 1,6 ? Хотя бы название дальше загуглю.
Эта "формула" называется 'пропорция'
Цитата: Slabovik от 17 Янв., 2022, 15:22Напряжение же распределяется пропорционально ёмкостям
::)
Я не понимаю как связано напряжение и ёмкость в этой формуле. Почему в этой формуле ёмкости делятся друг на друга. Почему меньшая на большую. Почему при напряжении в вольтах ёмкость не в фарадах. И ещё куча других почему с которыми я хочу разобраться. Поскольку вы вряд ли на это ответите я и спросил название формулы. :)
Сам я её пока найти не могу.
Просто я даже предположить не мог, что настолько всё запущено...
Просто разделите 0.22 на 47
А потом разделите 0.00000022 на 0.000047
Результат сравните...
Ничего, что в одном месте были разделены микрофарады на микрофарады, а в другом фарады на фарады?
А что такое "пропорции" вы тоже не в курсе? И как связаны заряд, ёмкость, напряжение?..
А вы любитель давать косвенные ответы на прямые вопросы. :) Но в моём случае полезно мозг напрягает. :)
Да с математикой у меня очень плохо, также как некоторые люди не могут читать книги, я не понимаю математику, это не объяснить другому человеку. :)
Но к сути это не относится.
Про фарады и пропорции понятно.
А вот связь заряда, ёмкости, напряжения я знаю только в формуле Q=C∙U, но здесь на выходе получаются кулоны, а у вас вольты, хотя и там и там вольты умножаем на фарады. Всё для меня дальше тупик. ???
Неполное понимание работы схемы не мешает продолжать рисовать.
Плату набросал, буду проверять на ошибки. Если что-то заметите можно ткнуть носом :)
Выделение_052.png
Выделение_051.png
Reg_nagreva_Front.jpg
Reg_nagreva.jpg
Вообчем вот окончательный вариант.
Выделение_057.png
Reg_nagreva_Front.jpg
Reg_nagreva.jpg
Первый пуск без нагрузки, ничего не бахнуло, на двух платах ;D
безымянный.gif
Благодарю за помощь, но разбираться, как это работает, я буду всё равно ;D
Кикадовский проект во вложениях, вдруг пригодится.
Цитата: Slabovik от 30 Июль, 2020, 15:42(https://anklab.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=35.0;attach=397;image)
Этот регулятор будет работать с китайским столиком с подогревом?
123.jpg
Если подогрев столика на 220(230) вольт и не содержит самостоятельных регулирующих устройств, то будет.
Это очень хорошо!!!
А как бы ещё к этой схеме прицепить стрелочный индикатор?
scale_1200.png
Никак. Указателем подаваемой мощности здесь служик клювик ручки. Точно также, как на газовой или электрической плите...
Цитата: Slabovik от 30 Сен., 2024, 09:30Никак. Указателем подаваемой мощности здесь служит клювик ручки. Точно также, как на газовой или электрической плите...
А еще светодиод, его периоды хорошо читаются.
Кстати, а если его ШИМ как-то дешифровать?
Сделать можно всё, только какой ценой?
Нужна индикация - надо делать другой прибор.
Но с индикацией отлично справляется ручка. Всех делов - это шкалу рядом нарисовать.
Цитата: Сергеj от 30 Сен., 2024, 08:16Этот регулятор будет работать с китайским столиком с подогревом?
Нашел график нагрева столика с питанием от 220 и от 110 вольт.
Похоже что с этим регулятором будет только дольше разогреваться...ptc-heat.png.be84544e66cebb672da2a30afef76794.jpg
Скажу тебе по секрету, что дольше разогреваться будет с любым регулятором :) Даже если он ПИД ;)
А судя по графикам, столик не простой, а саморегулирующийся. Такому внешний регулятор и не нужен - саморегулировка по-любому приведёт температуру примерно к тому же значению, что и без внешнего регулятора. Графики это наглядно показывают.
Столик разогревается до 260*С. а мне нужно снижение температуры до 120-150*С.
Буду пробовать приколхозить биметаллический регулятор от утюга
Нормальный вариант. По факту система с обратной связью по температуре - единственно приемлемый вариант для такого изделия...
Кстати, если встаёт такой вопрос о стабилизации температуры, какой тип термодатчика можно было бы применить, работающего в пределах до 280-300 градусов?
Полупроводниковые не особо подходят т.к. их предел только порядка 170-200 градусов...
А дальше всё просто: сигнал от термодатчика усиливаем, накладываем на треугольник от генератора и результат подаём на тиристор...
Воткнул терморегулятор от утюга. До 150*С большой инерционный нагрев. С 200*С до 260*С всё отлично.
IMG_8044.jpgIMG_8168.jpg
Что такое "инерционный наргев"? Успевает перегреться, пока отключится?
Регулятор отключился, а температура на столике повышается
Это последствия от инерционности нагревателя. Потому что при подходе к точке регулировани у правильно построенных регуляторов мощность снижается (за счёт этого и увеличение времени нагрева, про которое ты беспокоился). Здесь же он не отключится, пока точки не достигнет и по факту из-за тепловой инерции не "пролетит" мимо. Вопрос только в том, будет ли это поведение удовлетворительно, либо надо городить ругой аппарат. И да, для внешнего регулирования лучше выбрать стол без внутренней авторегулировки.
3 года я пользовался этим столиком с подогревом без всяких регуляторов. приблизительно нужную температуру поддерживал включением и отключением 220 вольт. хоть и геморно, но пользовался. Щас же с этим терморегулятором -это земля и небо. стало на мнооооооого удобнее(возможно пока), а там посмотрим ;)
Нижний подогрев?
Если достать Pt1000, например, с диапазоном до 300 градусов, то можно замутить регулятор.
Можно и на термопаре, но там надо инструментальные усилители достаточной точности найти - сигнал с термопар очень слабый.
Спрошу здесь, т.к. не вижу смысла создавать тему.
После переделки 3D принтера остался вот такой стол и обвязка к нему:
D_786875-CBT79657625386_102024-C.jpg
Он 12-и вольтовый, ват на 100 возникла идея сделать из него нижний подогрев. Но не знаю как посчитать хватит ли у него теплоотдачи, т.е. способен он прогреть плату, а не только держать модель при печати. Температуры хватит точно, 110 градусов он мне выдавал.
Вопрос: Как посчитать хватит ли у него теплоотдачи?
От нижнего подогрева как-то много не требуется. Вопрос больше в том, саморегулируемый он или нет. Если саморегулируемый, то он, независимо от внешних регуляторов, будет стабилизировать свою температуру. Внешними регуляторами это поправить толком не получится, только в некоторых пределах.
Типичная рабочая температура нижнего подогрева - это 150-200 градусов. тепло от отдаёт на плату через ИК излучение и конвекцией. Чем ближе плата к поверхности, тем ближе её температура к температуре этого нагревателя.
Если "дунуть" в этот нагреватель все его 100 ватт, какая температура у него будет? Это я к тому, что мне что-то оне нравится его разъём, который из него торчит. На нагревателях с температурой выше +70 такой разъём - моветон.
Чтобы тепло не пропадало, нижнюю часть надо бы теплоизолировать от внешней среды.
зы: вполне нормальный нижний подогрев делается из блина от электроплитки. К нему необходимо присовокупить термостабюилизацию и держалку для плат.
Термостабилизация делается из тиристорного регулятора типа такого, каким тема началась, но надо внедрить обратную связь от датчика температуры. А держалка для плат - это постолярничать придётся.
Фото из интернета, на моём провода припаяны. Какая у него максимальная температура не проверял (будет время проверю), т.к. ограничение в Марлине стояло 110С
0 В качестве управления планировал использовать Марлин т.к он под этот стол уже заточен, просто поотключать ненужные пункты в меню и оставить только нагрев кровати.
Ну или на основе кода марлин написать что-то своё. Там снизу приклеен термодатчик, идущим в микроконтроллер
Про теплоизоляцию тоже думал, на принтеры её тоже клеят.
Цитата: Slabovik от 26 Нояб., 2024, 13:15зы: вполне нормальный нижний подогрев делается из блина от электроплитки
Знаю, но её нету, а стол есть. :)